西北在我心中从来不是贫瘠落后的象征，相反的，它给了我太多的惊喜和幸福。许多人喜欢把西藏当作灵魂栖息地。其实，壮美的大西北何尝不是这样的精神家园呢？西北在我心中从来不是贫瘠落后的象征，相反的，它给了我太多的惊喜和幸福。许多人喜欢把西藏当作灵魂栖息地。其实，壮美的大西北何尝不是这样的精神家园呢?精美绝伦石窟艺术，足以令天下为之动容。我不得不承认，敦煌的艺术魅力，对我内心的冲击实在是太大了。从那以后，我不仅对中国的石窟艺术极其关注，对宗教文明产生浓厚兴趣，就连和这里稍有相关的东西都悉心收藏，决不放过。 炳灵之愿，由来已久，第一次到兰州在街上无意买了份报纸解闷。当时，报纸上刊登了一张卧佛的照片，具体内容没有浏览，只是记住了“炳灵寺石窟”。去过敦煌之后，又想起此地，顿觉有失之交臂的遗憾，因此多年心中总是念念不忘，也因此，这次兰州之行，说什么也要去这里看看。 海纳百川——炳灵寺，说到中国的石窟艺术，大多和佛教有着极为深厚的渊源，但是永靖的炳灵却令人意外的兼容并包，这里除了汉传佛教之外，居然还有大量的藏传佛教密宗的痕迹，佛道融合本不稀奇，但是汉藏结合于一所寺院之中实属少见。 炳灵寺最早叫“唐述窟”，是羌语“鬼窟”之意。初建于16国时期。明永乐年后，取藏语“十万佛”之译音，取“炳灵寺”或“冰灵寺”之名。石窟分上寺、洞沟、下寺三处，分布在大寺沟两侧的红沙岩上。 洞窟层层叠叠，栈道曲折盘旋而上。炳灵寺以下寺最为壮观，大概是炳灵大佛在此的原故，窟龛造像凿于大寺沟右侧峭壁上，长2公里，上下四层，高低错落，幢盖纵横，濒临黄河，气势庄严。 现保存西秦、北魏、北周、隋、唐、元、明、清窟龛183个，大小石雕像近800尊，分石雕、石胎泥塑和泥塑三种，壁画约900平方米。唐代作品约占三分之二，艺术造诣精湛，造型丰满潇洒，富有朝气和生命力。规模最大时间最早是西秦的169窟，它开凿于一天然石洞中，据说此窟便是唐述窟。现在169窟作为炳灵石窟的特窟之一是单收费的，(票价很贵300元，如果几个特窟都去，门票就得1000多) 我们去的时候正赶上大佛修整。 峭壁上游览所有特窟的上山栈道全部封闭，因此无缘欣赏了。其实若不是专业人员有特殊目的，参观一下下寺底下栈道的造像就完全可以了，炳灵寺最为典型的是石雕像、浮雕佛塔和密宗壁画艺术，与莫高窟和麦积山石窟并称为甘肃三大石窟。 细雨中的炳灵寺别具韵味，隐秘于小积山的它人迹罕至，不是一般意义上香火鼎盛的寺院。却另有一种古朴沁人之感，这里的石窟造像优雅生动，比例协调，姿态优美，衣着线条流畅，整体技巧显得纯熟精妙，手法洗练细腻。 尤其是经过岁月的风霜洗礼的斑斑痕迹，正好与绝壁山峰和黄河浪涛，完美一体，充分体现西北浑厚粗犷之神韵。 炳灵寺所在的积石山山岩的地质结构，虽然易于开凿雕造，但却不耐风化和潮湿。峭壁的高处，常有岩层伸出，形似屋檐，为一些佛窟遮挡了不少风雨和骄阳，起到了一定的保护作用，但许多历经千年的窟龛造像，仍是满面沧桑，只能依稀看出当年的风采。因褪色、风化而显得暗淡的壁画，只能让人遥想昔日的辉煌。在这里，至今仍未看到有什么像样的保护，由于当地这种砂岩结构，很多其他地方的保护措施在这里不但无用，反而有害，故只能任这些千年老佛爷继续经风雨，见世面!泥塑的佛像则更是四肢不全，首级常无! 除了自然因素对佛龛的毁损外，人为破坏也很严重，这当然少不了上世纪60年代的那场浩劫，还有就是历史上的战乱造成的破坏。 这些战乱，大多是当地回汉两族之间的纷争，因各自的宗教信仰不同，得势者往往要摧毁对方的宗教崇拜偶像。人之争，佛亦难。172号窟的佛像高达27米，是炳灵寺石窟中最为高大的一座，如今虽已是遍体鳞伤，却仍默默地注视着沟对岸的那座寺庙——炳灵寺。我们去时正赶上大佛修缮，雾雨加维修，使我们更加不能凝视佛的真容。 寺院老者 一个能让我长久留恋在心中的地方，一定是对我内心有所触动的。风景的绝美只能让人唏嘘赞叹，而情的渗透才会让人回味无穷! 倘若西藏没有了磕长头的藏人，倘若敦煌没有了“常书鸿”们那样的坚守，倘若······即使它的文物保护的再好，恐怕也只是徒劳，没有人的情蕴投入，一切的一切都将死去。 炳灵寺这天虽没去成上寺，但是却让我有了意外的感动。人们去炳灵寺为的是石窟造像，很少有人去关注山崖中的一座小道观。尽管那天，天阴路滑，但莫名其妙的我还是沿着石阶爬了上去，不是因为好奇，只是为了不留遗憾。这个建筑看上去和所有的道家殿堂一样并不精致，几许杂乱，几许粗糙，门口的案几上摆放着签筒和功德箱。说实话，如果是个晴空万里的天气，我肯定对这里嗤之以鼻，但是这样的云雾和细雨让我却觉得别有情蕴。正在发呆的时候，一位身披黑衣的枯瘦老人忽然从一张破旧的床上起身，用着并不标准的普通话， 向我们讲述着这里的的历史，他指着屋子右侧墙壁上伤痕累累的壁画对我们说，这是北魏的。不知道为什么，当时我的心中便流注了一股暖流。 望着这斑驳的墙壁上淡薄的色彩，我的思绪穿越的千年，这个由北方游牧民族鲜卑族建立起来的北魏政权，让人充满了无数的放大幻想，敕勒川,阴山下。 天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。就是这样一个放声高歌的少数民族造就了北方民族大融合，其间，文学宗教昌吉一时。它的发展让中国的石窟艺术达到了空前的高度。只是，在这繁华之中，鲜卑族的一切也渐渐消亡了。今天，我们没有办法再去更多的追忆这个没有文字的民族，但是却可以从这石雕壁画中隐约的望见。回过神来，抬头竟然看见一尊庞大的彩色道家人物像。老人介绍说，这些供养的仙人，是明代的。原来如此，不由感叹，这区区20平米得峭壁山洞，竟然也记录着千年的历史变迁，竟然也逃不过政治的浸染和左右，竟然会让佛道同处一室，且一住几百年。虽说如儒释道在中国文化中早已融合，但仍感觉有点让人啼笑皆非。下山时，在半山腰处看见有个院落，中间有间房屋，可是周围空无一人，正思索着这里会有什么人居住。忽然想起道观的那位老者，不由得生出“死生契阔心如铁，风雨飘摇鬓欲丝”的感动，我不知道他为何苦守这山崖，难道只是为到这的游人诉说这墙壁，曾经的辉煌以及与这洞穴有关的一切。我便是我的获得，无关历史，无关自然，只是这份守护耐人寻味，美好心动! 永沉水中的“卧佛寺”，1968年刘家峡水库开始蓄水时，对炳灵寺石窟构成了威胁，有些石窟只能长埋于水下，在栈桥上游览时，常看到石壁上刻有字样：此处往下××米，为××窟。 想到这些被泥砂淤积的佛像壁画，心里顿觉酸楚。和三峡文物一样，许多谜团将永远埋葬，许多文物再也难见天日。 让我无法理解且难以接受的是，著名的考古学家，历史学家竟会如此醉心于一个人工水库。面对那些绝世文物， 1971年，郭沫若来刘家峡视察，竟然高唱《满江红》：“成绩辉煌，叹人力真正伟大……想将来，高峡平湖，更惊讶!”从下寺石窟群过桥右转，便可抵达卧佛寺，在佛殿中矗立片刻，忽然感到思曾相识，再看寺中图文介绍，忆起这正是十年前兰州报纸上登的那尊卧佛像。该卧佛建成于公元512——515年的北魏延昌时期，因修建水库卧佛“背井离乡”，当时工作人员将16号窟的这尊8.6米长的大卧佛，大卸9块迁移木箱保存， 没想到，这一卸就是30多年，直至2001年，炳灵寺文研所等，才在炳灵寺的一侧，修建了今天的卧佛寺，并修缮文物，泥塑大卧佛的九块肢体总算可以合为一体了。水库的修建，虽然为黄河的开发做出了贡献，促进了当地经济发展。但是，却不可避免的对周边的文物和 生态造成了无法挽回破坏，众多长眠于水下的石窟造像，是不是也算是普渡众生呢? 人生总是在错过中度过，行走亦是如此。没去炳灵上寺除了是时间紧迫要赶车火车，便是无缘分了，转了一大圈，我竟没有发现去上寺的路。回家发现这样一篇记载上寺的游记，才得知上寺原来主要是密宗活动场所。特摘录奉上，算是做一次心灵旅程吧。“我们踏沙涉水，入进5华里，便到了曲径幽深的炳灵上寺。上寺坐落在大寺沟内，四面环山，别有洞天。因为这里很少有游人步至，因此当我们到时，受到了几位和尚的殷切相待。寺内有大佛洞，始建于隋代，内雕塑有一尊4米高的弥勒佛像，神采丰满，不愧是隋代造像遗风。明万里年间，这里曾建立密宗院，清康熙年间又修建了藏经楼文殊殿、护法堂、十六尊教堂、尊音神堂等。清康熙二十二年(公元1683年)，该寺嘉杨隆珠活佛被敕封为护法禅师“呼图克图“称号，是康熙册封的18个活佛之一。卓玛殿始建于明万里年间，因兵乱屡毁屡建，现内塑有绿度母塑像、二十度母为外围，布达拉山为背光，神采奕奕，为艺术珍品。还存有清康熙二十二年(公元1683年)，刊印的大藏经一部60余卷，是佛教经典之精品。寺内现存的唐卡画、千手千眼观音、坛城图、文殊菩萨等画卷，制作精美，色泽绚丽，具有浓郁的宗教色彩和独特的艺术风格。其中绿度母唐卡画系九世班禅所赠。整个上寺环境优美，四周林木葱茏，鸟语花香。每年四月十五，五月五，游人、焚香者从四面八方簇来，是佛教活动胜地之一。”晨钟暮鼓，悠扬炳灵，炳灵寺让人眷恋，尽管它的票价价格不菲，它的规划尚不完善，它的文物多有损毁，但它仍旧值得一去。 (我惊异的发现这山好似松赞干布的面容，有帽子，还有手中的转经筒，难怪密宗也会栖息于此呢)站在石桥上向下俯视，能看到两边，一条不深的山沟蜿蜒伸向前。我想如果没有刘家峡，黄河会在桥下穿过，河上的小舟漂过此处，抬头仰望，应该可见半山之上炳灵大佛的巍峨的身姿，应该可见炳灵寺庙山涧的松涛阵阵，鸟鸣喧幽。 凉风习习，山花满径。晨钟暮鼓，何其悠扬。 (炳灵石林) 随着快艇马达的轰鸣，两岸山峰渐渐远去，湖面渐渐开阔，炳灵寺渐渐消失于这水天茫茫一色的西北原色之中。