如果一个人去了拉萨，他可以看到一生中最蓝的天；如果一个嬉皮去了拉萨，他可以看到一生中最广博的天，拉萨的嬉皮精神在于每个嬉皮士自身的冒险。如果一个人去了拉萨，他可以看到一生中最蓝的天；如果一个嬉皮去了拉萨，他可以看到一生中最广博的天，拉萨的嬉皮精神在于每个嬉皮士自身的冒险。 这种精神上的拼搏不仅仅是怀着对宗教文化、自然之巅的好奇，而是如何看到自己，如何体验自己，这才是拉萨对于我们的意义。当然也有人这样定义前往西藏的嬉皮——他们是来来往往的人，他们向你展示了另外一种人生。 其实去西藏，大家都是为了感受不一样的人生，哪怕只有片刻。八廓街、八廓街、八廓街⋯⋯拉萨就没有别的精彩所在吗？我也曾如那些久居于此的“拉萨客”一样。 一天到晚地泡在八廓街，从一家甜茶馆到另一家西餐吧，从热闹的背包客栈到同样热闹的嬉皮酒吧⋯⋯直到有一天，我决定从八廓街出走，像个真正的背包客那样去寻回在路上的感觉。 我的目标是拉萨城郊区的色拉寺——不是那处门票不菲的著名景点，而是色拉寺身后的那座大山。很多游客在参观完色拉寺之后看都不会看那座光秃秃的大山一眼，其实山中别有洞天。 大口喘着粗气，从山脚向上攀爬，两个时辰过后我已到达山腰，从这里开始，有一连串庙宇在等待我的拜访。这些庙宇规模都不大，却有着游客罕至的清静，往往要等上好长时间，才会见到一两个香客的身影。 寺庙里的僧人都很热情，我几乎每到一处都会被请到僧房中一叙。端着热气腾腾的酥油茶，坐在午后灿烂的阳光中，停着老僧用磕磕绊绊的汉语讲述老拉萨的传说⋯⋯我已舒服得再不想挪步。 这之后的山间徒步要格外留神，因为在不经意间，很可能就有一个只身在山崖上打坐的神秘僧侣从你身边错过。那晚我留宿在山上的一座尼姑寺中，当僧人们做完晚功课、漫天星斗由稀疏变得灿烂时，一座灯火通明的城市如海市蜃楼般自山脚下的黑暗中浮现出来。 那一刻，我有种自天上窥视人间的超脱之感，出走八廓街的徒步线路可不止这一条，找个当地的藏族朋友带路，你尽可以在拉萨城郊寻到很多意想不到的旅行体验。 其中最终极的徒步体验当属甘丹寺到山南的朝圣线路。甘丹寺是拉萨三大寺之一，从这里随朝圣者徒步大约4天可以到达著名的桑耶寺和青朴修行地。西藏的第一座寺庙——桑耶寺就不用多言了，对于具有嬉皮精神的背包客来说，青朴才是游走天下的终极目的地。 如果你没有机会前往“嬉皮圣地”——披头士曾经静修过的印度山城瑞诗凯诗，那就将青朴作为自己的悟道之地吧。青朴修行地位于一条充满出世般宁静的山谷中，自山脚到山顶遍布修行者的山洞和小木屋。 在那个中午，我静静地在林间打坐，修行者的念经声在山间此起彼伏、经久不息。在这充满迷幻感的声音中，我渐渐生出一种漂浮于海面上的奇妙幻觉，我的身体似乎在一瞬间变得轻盈无比，我的思想如山风一般在我身体间自由穿行。 这种自由自在、无拘无束的感觉，不正是嬉皮生活的至高境界吗？客栈在拉萨是那种小而精致的可爱类型，在这里，你感受最多的是充满了嬉皮情绪的花朵。 在暮野驴舍的独栋藏式的小院里，主人在这里种满了鲜花，院子里面有休闲桌椅和床榻。如果你有幸在这里停留，你可以充分享受拉萨的日光浴，发呆、看书，或者随意干些什么你喜欢的事吧。 很多年轻的嬉皮选择暮野驴舍还有一个有趣的出发点，那就是这里的自助厨房，人们相互比拼厨艺，非常有趣。·拉萨影像小栈，在这里，背包客付出的费用不仅仅包括床位，还包括阳光明媚的大客厅、一院子的鲜花、各种图书杂志、美好的音乐、私家旅行线路指南、摄影观念与旅途感悟的自由交流。 当然还有美丽的拉萨河风光。这间建于连排别墅式藏房中的客栈就位于拉萨河边，一胖一瘦两女老板都热爱旅行和摄影，于是客栈也就成了为所有爱西藏、爱摄影、爱旅行的人准备的临时家园。 在这里你没有机会把自己关在房间里，因为你的“家人”总是在热闹地聚会，关于仓央嘉措的情诗，无论有情或无情的人，拿着腔调，世人嘴上多少都能吟上几句。 不过，仓央嘉措的一生所遭遇的，却非“常人所受”。无论是坐床在那至高权力之位上，还是在民间流落之时，他的境遇从一出生就受到一种自身生命力量之外的“命运”的控制，充满着跌宕甚至不幸。 按照不少藏族史书的记载，17世纪西藏政权斗争矛盾集中，五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措去世后，因当时的“摄政王”第斯(又称第巴)桑吉嘉措执行了他的遗嘱。 秘不发丧十五年(又说此乃第斯桑吉嘉措在五世达赖死后专权的一种对外的说法)。而五世达赖去世后，第斯桑吉嘉措就秘密地找到了一个转世灵童，后来的仓央嘉措，因秘不发丧的原因。 这孩子的身份便一直在诺布康那地方被保密着，直到已经成为15岁初谙人事的翩翩少年，关于仓央嘉措的说法很多，但比较统一的是对他才华的认识。 所以，因为他的才华，在后来迫于政治需要坐床(也等于做了第斯桑吉嘉措的傀儡)之后，年轻的仓央嘉措开始把满腹的才华，都用在了写情诗上面。 据传有这样一首“住在布达拉宫里，是活佛仓央嘉措；进入拉萨民间时，是浪子宕桑旺波”。这无法考证的诗歌，是仓央嘉措自嘲所撰还是后人为他缀补？ 不得而知，只是这一首却是他真实的写照，黄色的屋子里还有他的传说，所有关于仓央嘉措的传记、史实记载，都曾记录过他离经叛道的僧侣生涯。 白天研究学问，晚上偷溜出布达拉宫。甚至，布达拉宫后的综角禄康公园(今亦称九龙潭或龙王潭)就是他曾经的幽会地。有趣的是，有记载的史书和民间似乎永远对一些有轶事的人态度不一。 史书认定的这个全无政绩的仓央嘉措，却因着宕桑旺波的浪子之名受到民间的莫名喜爱。甚至传说因屋里的女子跟活佛仓央嘉措有来往，当时拉萨不少房子都把外墙刷成黄色，以示区别，1701年前后，因为当时驻扎西藏的蒙古人拉藏汉与第斯桑吉嘉措之间的矛盾。 第斯被拉藏汉所杀，仓央嘉措按照清朝中央政府的要求被“递解回京”。在经过拉萨市郊的哲蚌寺时，曾经被僧众“抢”回去。后来因拉藏汉兵追城下，哲蚌寺不保，仓央嘉措索性自行现身。 关于仓央嘉措的仙逝基本有两个说法：一说他在赴京途中即死，死时年仅24岁。而又有种说法他逃脱了拉藏汉的监控，一直在外弘法直至60多岁。布达拉宫的后山，下山要从后山走，曲折的路呈之字形。 据说当年为了方便出宫，仓央嘉措一到晚上化名宕桑旺波出去。直到后来在雪后的小路上留下了脚印才被发觉。之字形下山后，一条水泥路正通往今天叫做综角禄康公园的地方。 那里就是传说中仓央嘉措的幽会地。综角禄康公园，要想在这里找到几百年前仓央嘉措幽会的痕迹，恐怕是不可能了。这里是一所小公园，就在九龙潭的中央，水质清透、水波轻盈，水里还有不少野鸭等等水鸟。 若不是冬日里树干光秃秃地挺在那里，你几乎会怀疑这简直是塞外江南小景。哲蚌寺内，冬日的阳光照在走廊里。在拉萨，冬天早上9点以后便阳光普照，有阳光照到的地方都暖暖的，这种干燥而温暖的感觉让人对生活充满了感恩和依恋。 穿过哲蚌寺的每一个角落，无论是转经筒小径，还是高高石头上彩色的佛像，都没有这个连接内室和外室的走廊来得精彩——— 猛烈的阳光照进来，窗棂的形状分明，让人喜悦和为之驻足。 哲蚌寺后山的黄色小屋，在拉萨所有的寺庙都可以看到这样的房子：一片白墙之中，突然有粉刷成黄色墙壁的房子出现。按照当地人的说法，这种刷了黄色外墙的，一定是曾经有过活佛高僧在这里出没。 当然，我们不得而知，这个黄色的小屋是否也曾经有仓央嘉措的足迹。如果一个人去了拉萨，他可以看到一生中最蓝的天；如果一个嬉皮去了拉萨，他可以看到一生中最广博的天。 拉萨的嬉皮精神在于每个嬉皮士自身的冒险，这种精神上的拼搏不仅仅是怀着对宗教文化、自然之巅的好奇，而是如何看到自己，如何体验自己，这才是拉萨对于我们的意义。