清晨我站在文昌宫的观景台上，注视着依然在梦乡中的丽江大研古城，一座没有城墙的古城，满视野的青瓦有多少还是原来呢？也许不到10%吧，还是那座纳西人四百年多来生存繁衍之地吗？清晨我站在文昌宫的观景台上，注视着依然在梦乡中的丽江大研古城，一座没有城墙的古城，满视野的青瓦有多少还是原来呢?也许不到10%吧，还是那座纳西人四百年多来生存繁衍之地吗?我感到阵阵迷惑。 来之前摄影前辈指点的那座可以拍摄古城全景的狮子山如今已经划入万古楼景区，收15元门票，想找个免费拍摄的至高点成了一种奢望，不过比起古城里的喧闹，还是山上要幽静些，于是猫猫买了门票在黄昏时分上了小山。 爬上万古楼，等待着，看古城怎样随时间流逝一点一点的披上温暖的光线，四周叠翠的山绵延着，线条柔和，古城全部都收入眼底，然而太高了，那些青瓦下的细节遥不可及，这里似乎不是最佳的机位。 于是拍了几张后，猫猫便下了万古楼，来到山腰间，那里有个观景台，视角更加平一些。眼看夕阳中的古城全貌，上一秒钟，还是平静的青瓦淡砖;这一秒钟，不知谁将羽毛燃起了一根，瞬间便烧成了一片红色，阴影一步步铺开来，暗下来的部分似要沉睡。 然而古城却不曾真的睡去，逐渐有灯光亮起，来此寻找艳遇的人们最爱的夜，正开始。下山的时候天已经黑了下来，路过四方街，看着纳西族老太在广场上跳着扭着，音响震耳欲聋，酒吧一条街上的小妹也已在门口各就各位拉客了，去哪里呢? 喧闹的古城夜晚不属于像猫猫这样的人，干脆去听纳西古乐吧，一个决定让猫猫在一台丝竹声声，余音袅袅的白沙细乐中度过了一个美妙的丽江之夜。 第二天一早，猫猫来到文昌宫，这里也可以看到古城，眼前层层叠叠的青瓦飞檐的屋顶，鸡犬相闻，还有袅袅炊烟生起，当太阳从山的那边一跃而起，镜头中顿时充满了各种眩光，好美，心满意足的猫恋恋不舍地离开，清晨非常安静，没有了白日和夜晚的那种浮躁，寻找艳遇的人们还沉醉在昨夜的欢愉中。 好一个安静的古城，偶尔遇见一个扫地的姑娘，在阳光下的侧影很美。晨风拂面， 溪水涟涟的街旁店铺里，三两个懒洋洋的伙计慢斯斯打开着门，直到此刻，才稍许找到了心目中理想的古城气质。 从文昌宫下来路过一家客栈，想起了几年前那部同名电影，心中一动，便走了进去，小院儿非常安静，到处雕花刻梁，布置得十分雅致，与满城的艳俗装饰明显不同，正巧客栈的主人在院中沏茶，招呼猫猫过来坐坐，倒了杯普洱，也好，顺便了解久闻大名的丽江客栈是个什么样子。 一问才知道，这片宅子原住着二十多户纳西人家，现在都搬到新城去了，虽然政府出台了包括给予生活补助、免费修缮房屋等等政策鼓励原住民留在古城，但都难以比拟出租房屋获得的丰厚回报。 纳西族不断迁出古城，正像玉龙雪山上的雪，一年比一年少。客栈的老板投资两千万，把这片狮子山上的民宅改成了现在的客栈，四川美院负责设计，主体建筑由七处数百年历史的老院子组成。 全部为丽江重点保护民居，主体的结构不可以改变，只能保护修缮，但院落环境完全变了样，如今茂竹修林，兰草竟放，繁盛的藤蔓枝叶自山石间延伸至屋顶，苔痕映阶而绿，老板还将自己收藏的一些精美古物摆在院中。 走出客栈，便看到了酒吧街，这么近，估计晚上会比较吵吧，路旁一家挨一家的青瓦房，原来是咖啡屋和酒吧，下面便是两三米宽的溪流，每家店都在流水边上设下一两张铺着雪白餐布的藤桌。 此刻阳光透过树叶间的缝隙在上面撒下点点斑斓，而小河流水走街串巷、入院穿墙， 分成无数股溪流潺潺流淌在古城的每一个角落，溪流上每隔几十米就有一座小桥，有的是用几块木板架在溪流上面，成了独木桥。 有的是用大石块砌成的拱形石桥，好个“家家流水饶诗意，户户垂杨赛画图”，让猫不禁神往起改为酒吧之前的纳西民居的样子。没有特定的目的地，就这样在光溜溜的石板路随处溜达着。 街道边悠闲的当地人晒着太阳、下棋搓麻赏花、看鱼儿戏水、聊天喝茶，倒真是轻松，街巷中从容行走的披星戴月的老阿妈，磨豆浆的老人，做木雕的小伙子，对于一群从喧闹的大都市匆匆赶来的游客，有着特别的吸引力，大家不就是冲着丽江古城800多年延续积累下来的人的生活风貌和生活方式去的吗? 旅行时的幸福和愉悦很多时候取决于差异性，异地的风情风貌和生活方式为现代都市人提供了一个异样的对比、一种文化的差异时，人们可以从中感受到世界的广阔、文化的丰富和环境的别样。 这也是丽江的价值所在，然而眼前的一切都在悄然发生着根本变化，很多都变成了虚假的表演，猫猫也分不清哪个是真实的丽江，哪个是已经商业化了的古城，也许关于丽江的梦只有从十几年前的摄影人作品中才可以找到吧!这不能不说是一种悲哀。